Zadní LED světla - porucha LEDek

[pkadecka]

LEDky mohli odejít na nějaký napěťový špičky. Prodávaj se takový odrušovací filtry na napájení k autorádiu, když nechceš nic moc bastlit, je to ideální:

http://www.stualarm.cz/kategorie/car-au ... ci-filtry/
http://www.audioland.cz/montazni-materi ... ci-filtry/

Nebo mohly odejít protože jsou trvale napájené vyšším proudem, než mají povoleno, to bys ale musel změřit, kolik vlastně berou. Jenže když nevíš, co přesně tam výrobce použil, tak stejně nebudeš vědět, jakej proud snesou.

[Nepér]

Nikdy se mi nestalo, že by LED, protékaná rozumně zvoleným proudem odešla kvůli nějakým špičkám. Stablizace napětí je nesmysl, protože pak je stejně třeba odpor. Stabilizace proudu je zbytečný luxus, protože stačí odpor. Odrušovací filtr už je úplná hovaďina. Pro dobrý pocit se může k diodám za odpor dát kondenzátor za pár korun.

[pkadecka]

Že se ti to nestalo neznamená, že se to nemůže stát nikomu. Taky je možný, že to výrobce světla prostě dojebal, takže LEDkama trvale teče vyšší proud, než by měl.

Před pár lety jsem viděl světelný panel (počítadlo skóre v tělocvičně), kde byly použité podobné auto LED, mělo to u sebe i nějakou elektroniku a jednou se někomu podařilo připojit to na 230V místo na napětí z adaptéru (nevím kolik). Ta elektronika to snad přežila, ale těch LEDek odešla asi polovina a celkem nahodile.

Stabilizace napětí je podle mě taky zbytečná, pokud nejseš puntíčkář a nechceš aby ty LEDky svítily pořád stejně, nezávisle na tom jestli běží motor Počítal bych s napětím 15V a podle toho bych vybral odpory. V jednoduchosti je síla.

[Fíkus1596]

Tak jsme konečně světla rozchodili byly to vadné LEDky. Děkuji Vám za Vaše reakce a rady

[C-Maxis]

Stabilizace napětí je podle mě taky zbytečná, pokud nejseš puntíčkář a nechceš aby ty LEDky svítily pořád stejně, nezávisle na tom jestli běží motor Počítal bych s napětím 15V a podle toho bych vybral odpory. V jednoduchosti je síla.

Nejde o puntickare. Todle neni nejaky svitici panel u PC. Todle je automotive vyrobek, ktery bezesporu musi splnovat nejake podminky na svitivost. A 15V a takovych 12,6V uz bude znacny rozdil.

2 Fikus: co znamena vadne? Od zacatku vadne? Ja myslel, ze to svitilo a pak ne. Tzn, ze nebyly vadne, ale znicene. Pokud duvod zniceni neodstranis, tak se to muze opakovat.

[pkadecka]

Jak zajistíš tu svítívost u dalšího automotive výrobku - obyčejných žárovek? Ta se totiž mění s napětím stejně jako u těch LED světel

[Nepér]

Ona ta delta svítívosti lomeno delta napětí nebude moc veliká, při rozumném rozdělení napětí mezi diody a odpor, typicky 1/3 napětí na odporu a 2/3 na diodách.

[C-Maxis]

Svitivost u zarovek zjistovat nemusim. Je to vyrobek podlehajici homologaci. At zarovka, nebo cele svetlo. A samotna LED i kdyby mela homologaci, tak pridavanim rezistoru dle "nasich" vypoctu pravdepodobne "homologovane" svetlo nevytvorime.

Ale k tematu: stale by me zajimalo, proc ty potvory vlastne prestaly svitit.

[pkadecka]

Jestli chceš zachovat homologaci, tak to světlo nemůžeš ani opravit výměnou LEDek, protože nevíš, co přesně výrobce použil. Když nahodile vybereš něco z GMka a dáš tam jednu LED s jinými parametry, než mají ostatní, tak ta svítivost někam ujede, navíc pak ta vyměněná může svítit víc nebo míň než ostatní. A nakonec tady je krásně vidět, že homologace vůbec neznamená, že to bude kvalitní výrobek (LEDky odcházejí, do světla teče).

A kompletně předělat LED světla, tj. dát tam stabilizaci napětí a pak jiné sériové odpory (protože z výroby jsou pro 14V a stabilizací vyrobíš třeba 12V), to už na nějakou homologaci můžeš úplně zapomenout, uděláš z toho vlastně úplně jiný výrobek, než jaký sjel z pásu v továrně. Kromě toho, jestli to dostalo homologaci jen se sériovými odpory bez nějaký lepší elektroniky, tak nevím, proč bys to měl vylepšovat.

[C-Maxis]

Ja nepotrebuju nic vylepsovat. Jen tu Fikusovi nastinujeme ruzne moznosti jak to svetlo zprovoznit. Nejjednodussi je pouze vymenit spatne LED, protoze to zacne fungovat. Ale tim se zrejme neodstrani duvod, proc LED odesly. Pokud pomineme moznost, ze LED byly vadne, tak resenim je upravit napajeni.
Co se tyka te homologace, buh vi, jak to je s timhle svetlem. Jestli vubec. Mam silny pocit, ze pri zkouskach se testuje i mechanicka a elektricka odolnost.
Ja osobne bych ten problem resil s prodejcem, ale je to neprakticke.

[pkadecka]

Přesně tak, když to pošleš prodejci na reklamaci (pokud je to ještě v záruce), budeš měsíc bez světel, než tu reklamaci vyřídí.

Na určení příčiny, proč ty LEDky asi odešly, by to chtělo nejdřív změřit proud, jakej tam ve skutečnosti teče. Jestli to je např. 100mA, když LEDky jsou na 50, tak to je problém. Ale i kdyby byl v mezích, můžou tam bejt nějaký napěťový špičky, jak už jsem psal, pak by to chtělo nějakej filtr, co ty špičky "požere". Může to být nějaký jednoduchý RC nebo LC filtr, to bude i v tom filtru k autorádiu (odkazy jsem už taky dával), nebo by se tam mohly dát navíc nějaký zenerky nebo transily. Nakonec funkci filtru by splnil i ten stabilizátor napětí, ten by nějaké ochranné prvky proti přepětí mohl mít v sobě. Rozhodně bez problémů snese třeba 30V na vstupu a na výstupu bude držet konstantní napětí. Jenže to už to světlo budeš muset hodně předělávat, stabilizátor vybrat třeba na 10V na výstupu a pak vybrat vhodné odpory k LEDkám (ty původní nemůžeš použít, protože jsou pro napájení 14V a na 10 by to svítilo o dost míň).

[C-Maxis]

Na 10V bych ja osobne teda nerad stabilizoval. 7809, 7812 je dle meho jednodussi reseni. ZD a jine potvory uz budou komplikovanejsi. Elegantni by bylo pouzit treba LM317T jako zdroj konstantniho proudu. Total by se to veslo do 40 kc.

[Nepér]

LM317 jako zdroj proudu ok, ale 7812 má Udrop typicky 3V, takže potřebuje na vstupu minimálně 15V, navíc pak musíš stejně použít odpory. Ale... ten stabilizátor proudu by byl třeba pro každou sekci diod. Prostě musí stačit vhodně zvolený odpor a vhodné zapojení diod.

[C-Maxis]

jj, 7809 vhodnejsi - vyhovuje i pro chciplou baterii na 12V. Ta stabilizace je uz bastleni pro radost. Rezistory to musej pobrat. Skoro se priklanim myslence, ze origo zapojeni bylo pouze serie 6 LED bez cehokoli dalsiho.

[pkadecka]

Takže postupně:

10V je docela vhodný napětí, protože jsou tam 4 LED v sérii, to je asi 8,4V (podle datasheetu jedna LED má jmenovitý napětí 2,1V), zbyde ti pak dostatečně velkej rozdíl napětí (1,6V). Neni IMHO rozumný udělat ten rozdíl moc malej (0,6V pro 7809), pak ty odpory musíš vybírat dost přesně a jakákoliv výrobní tolerance jak u LEDek, tak u odporů ti s tím proudem dost pohne. EDIT: tak podle datasheetu, co jsem sem posílal, je to napětí dokonce 2,2V, to máš celkem 8,8V a při 9V už je to rozdíl jen 0,2V, s tím se pracuje fakt blbě.

LM317 jako zdroj proudu je fajn, jenže tam máš několik větví, takže bys ho tam musel dát několikrát, to je víc práce, místa, peněz. Mnohem lepší by bylo udělat s ním zdroj napětí, třeba právě těch 10V.

7812 je úplná pitomost, jak už poznamenal Nepér, pro správnou funkci potřebuje napětí cca o 3V vyšší, to je 15V. Nebo ještě jinak, při 12,5V (= cca napětí baterie s vypnutým motorem) na vstupu bude mít na výstupu cca 9,5V a veškerý výhody stabilizace napětí jsou ty tam. Jako adekvátní náhrada by šel použít nějaký low-drop stabilizátor, ale proč, když tam stejně musíš dát odpory a při 12,5V na vstupu to bude tak na hraně.

Zenerky nebo transily nejsou o nic komplikovanější než stabilizace napětí a fungují jako ochrana proti těm napětovým špičkám, to u stabilizátoru napětí nemáš a taky by se mohlo stát, že LEDky sice vydrží, ale odejde ten stabilizátor (pokud nemá nějakou ochranu, tj. zenerku/transil v sobě).

Origo zapojení nebylo 6 LED v sérii, na fotkách je to vidět, jsou rozdělené do skupin asi po 4.